国産の小豆は昨年、大のつく不作だった。記録的な夏の気温と長かった残暑が影響し、生産量は約3万トン。前年から3割近く落ちている。都内の豆問屋の社長（57）は「粒が小さく、色もよくなかった。いかに過酷だったか」と話す。
　菓子業界は不足を前年までの在庫で補うが、力のある大手の陰で、街の小さな菓子屋さんが苦労した。問屋の社長は「『小豆が買えない』と、切羽詰まった電話を何本も受けました。輸入品への切り替えを決めた人もいたでしょう」。
　国産小豆は、北海道産が本州の減少分を支えて、9割を占めている。道の十勝農業試験場の歴史は、長く夏の冷害との闘いだった。それが今年から、高温での小豆栽培の実験に取り組んでいる。育種の責任者が「まさか北海道で、という気持ち」という現実なのである。
（中略）
　華のあるお菓子の世界に油断して、内側の変化に、アンテナを立ててこなかった。同じ農作物の加工品でも、酒の蔵元やワイナリーで「今年の米は」「ブドウの出来が」と話すのを聞いて、原料の大切さを教わっていたのに、である。
　水ようかんでいえば、寒天にするテングサは海水温の上昇が不漁の一因とされる。自然環境の問題だけではない。くずまんじゅうは、山に入ってくずの根を掘る人が頼り。菓子を作る職人さんだけではない。後継者はどこも課題だ。
　菓子道具では、落雁などの木型を彫る職人さん、菓子を詰める化粧箱の工場も減って、ピンチでない分野がないくらい。それは和菓子の繊細さが、さまざまな仕事と人のつながりで、成り立ってきた証左でもある。枝葉を枯れるままにして、幹は太くいられるだろうか。食文化の保存について考えてしまう。